J'ai du mal à trouver ce qui cause ces codes ! J'ai remplacé les bougies, le filtre à carburant, nettoyé le corps de papillon, testé à la fumée - pas de fuites, pression de carburant - bonne. Pas de blocage ni de bruit étrange du reniflard. La voiture roule parfaitement bien ! Le ralenti est bon ! Le kilométrage est de l'ordre de 26-28 mpg.
bigpimpinge46
Je n'ai pas encore tous les codes mémorisés. Si vous voulez des suppositions aléatoires... Traduction anglaise s'il vous plaît ?
P1188 = Contrôle du carburant (Banque 1 Capteur 1)
P1189 = Contrôle du carburant (Banque 2 Capteur 1)
Cela signifie que votre mélange de carburant est incorrect, mais pas suffisamment pour déclencher des codes de mélange pauvre. Il est probable que votre voiture fonctionne en mélange pauvre car elles fonctionnent rarement en mélange riche.
Êtes d'accord sur le fait que cela pourrait probablement être la conduite de retour d'huile inférieure du CCV. Souvent, un test de fumée ne montrera pas cela, car de nombreux endroits ne testent à la fumée que le trajet d'admission et non le carter. Il s'agit d'une pièce d'environ 15 $, facile à déterminer si vous savez où la chercher. Cela provoquera ces codes et la voiture fonctionnera bien, peut-être quelques codes de ratés de temps en temps.
Suggérez de consulter le premier lien ci-dessous dans ma signature pour plus d'informations.
Et ce n'est pas un problème avec vos capteurs O2, ils signalent que quelque chose ne va pas et ils signalent tous les deux la même condition, ils fonctionnent donc probablement correctement. Cela dit, avec votre kilométrage, votre voiture pourrait bénéficier du remplacement des capteurs O2, mais ils ne résoudront pas votre problème et pourraient en fait déclencher plus de codes s'ils sont remplacés.
P1189 = Contrôle du carburant (Banque 2 Capteur 1)
Cela signifie que votre mélange de carburant est incorrect, mais pas suffisamment pour déclencher des codes de mélange pauvre. Il est probable que votre voiture fonctionne en mélange pauvre car elles fonctionnent rarement en mélange riche.
Êtes d'accord sur le fait que cela pourrait probablement être la conduite de retour d'huile inférieure du CCV. Souvent, un test de fumée ne montrera pas cela, car de nombreux endroits ne testent à la fumée que le trajet d'admission et non le carter. Il s'agit d'une pièce d'environ 15 $, facile à déterminer si vous savez où la chercher. Cela provoquera ces codes et la voiture fonctionnera bien, peut-être quelques codes de ratés de temps en temps.
Suggérez de consulter le premier lien ci-dessous dans ma signature pour plus d'informations.
Et ce n'est pas un problème avec vos capteurs O2, ils signalent que quelque chose ne va pas et ils signalent tous les deux la même condition, ils fonctionnent donc probablement correctement. Cela dit, avec votre kilométrage, votre voiture pourrait bénéficier du remplacement des capteurs O2, mais ils ne résoudront pas votre problème et pourraient en fait déclencher plus de codes s'ils sont remplacés.
J'ai eu des problèmes très similaires où les codes P1188 et P1189 sont apparus sur l'outil de diagnostic. J'ai changé le CCV, les O2 PreCats, les bougies, les filtres, effectué un test de fumée, j'avais une bonne consommation d'essence et aucun problème de performance notable, mais toujours les codes P1188 et P1189.
Vous devez scanner votre véhicule en conduisant ou figer les paramètres qui déclenchent les codes P1188 et P1189.
Il s'est avéré que mon capteur MAF était le problème. Regardez le LTFT (Long Term Fuel Trim) - il devrait être de 0,0... le mien était de 11,7.
Une fois que j'ai installé un nouveau MAF et re-scanné, les codes n'ont plus jamais réapparu. J'ai installé le MAF Hyundai - Siemens et je n'ai aucun problème.
Vous devez scanner votre véhicule en conduisant ou figer les paramètres qui déclenchent les codes P1188 et P1189.
Il s'est avéré que mon capteur MAF était le problème. Regardez le LTFT (Long Term Fuel Trim) - il devrait être de 0,0... le mien était de 11,7.
Une fois que j'ai installé un nouveau MAF et re-scanné, les codes n'ont plus jamais réapparu. J'ai installé le MAF Hyundai - Siemens et je n'ai aucun problème.
Mise à jour, j'ai remplacé les deux manchons d'admission, le système de reniflard et les tuyaux, DISA (ça ne fonctionnait pas correctement), tous les tuyaux en caoutchouc que j'ai pu trouver, le filtre à carburant, les bougies et Sea Foam. La voiture roule très bien, le ralenti est parfait, mais les codes 1188 et 1189 apparaissent toujours 70 à 100 miles après la réinitialisation. Quelqu'un dans le CT a-t-il déjà rencontré ce problème ? Peut-être pouvons-nous échanger le débitmètre et voir si c'est le problème. Et toute aide serait la bienvenue !
Cela m'est arrivé aussi, au début avec les bottes craquelées, cela s'affiche tous les 35 miles après avoir effacé le code. Après l'avoir remplacé, cela s'affiche tous les 100 miles.
Je n'ai pas non plus compris ce qui provoquait l'apparition du code. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé le code, suivi le cycle de conduite plusieurs fois en une semaine avec un scanner branché. Le moniteur d'oxygène et de catalyseur est le plus difficile à régler, parfois les codes 1188 et 89 apparaissent comme un code en attente (le voyant SES est toujours éteint). Mais une fois que j'ai effacé et réglé le moniteur d'oxygène, ce fut un jeu d'enfant et j'ai réussi le test antipollution alors que le catalyseur n'était toujours pas prêt.
Je n'ai pas non plus compris ce qui provoquait l'apparition du code. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé le code, suivi le cycle de conduite plusieurs fois en une semaine avec un scanner branché. Le moniteur d'oxygène et de catalyseur est le plus difficile à régler, parfois les codes 1188 et 89 apparaissent comme un code en attente (le voyant SES est toujours éteint). Mais une fois que j'ai effacé et réglé le moniteur d'oxygène, ce fut un jeu d'enfant et j'ai réussi le test antipollution alors que le catalyseur n'était toujours pas prêt.
P1188 et P1189 signifient respectivement DYSFONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE DU CARBURANT, BANQUE 1 et BANQUE 2. Le contrôle du carburant peut être riche ou pauvre, ou il peut avoir un dysfonctionnement - ce qui, logiquement, signifie à la fois riche et pauvre à différents moments.
Ma voiture avait ces codes, et le débitmètre (pas mas, au fait) était le problème. J'avais quelques P0100 ou P0101 (j'ai oublié lequel et je m'en fiche un peu), ce qui signifie que le débitmètre ne signale pas correctement.
Le rôle du débitmètre
Lorsque l'air entre dans l'admission, le débitmètre lit la qualité de l'air - densité et température - pour déterminer la quantité de carburant à fournir afin d'obtenir un rapport air/carburant de 14,7 parties d'air pour chaque partie de carburant. Lorsque vous ouvrez et fermez le papillon des gaz, la demande de carburant change en fonction de la quantité d'air qui entre. Les capteurs O2 surveillent le flux d'échappement pour affiner l'alimentation en carburant afin de maintenir le rapport air/carburant de 14,7:1. C'est ce que fait le débitmètre quand il fonctionne.
La qualité de l'air ne change pas beaucoup dans un cycle de conduite donné. Considérez la qualité de l'air comme statique - elle ne change pas. Bien sûr, la qualité de l'air change, mais tout changement est lent et progressif - le jour se transforme en nuit et l'air passe de chaud et fin à froid et épais - mais d'une minute à l'autre, la qualité de l'air ne devrait généralement pas changer. Lorsque le débitmètre se casse, il peut signaler de l'air chaud et fin une minute et de l'air froid et dense la minute suivante. Puis retour. L'ordinateur voit ces changements de qualité de l'air et cela modifie l'algorithme d'alimentation en carburant, gardez à l'esprit que la qualité de l'air est en fait une condition statique, donc la demande de carburant devrait également être constante. Les O2 lisent en continu l'échappement et disent à l'ordinateur, plus de gaz la prochaine fois, moins de gaz la prochaine fois, plus, moins, d'accord, c'est bien, plus, moins.... Et ainsi de suite. La quantité de gaz dans l'échappement doit être constante, mais comme le débitmètre ne fonctionne pas correctement, la quantité de gaz qui est fournie aux chambres de combustion est partout.
Si le contrôle du carburant était de manière fiable pauvre ou riche, les O2 le signaleraient comme il se doit. Votre voiture est parfois riche et parfois pauvre, les O2 signalent, quoi que nous disions de faire, le contrôle du carburant n'est jamais correct - ou DYSFONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE DU CARBURANT, BANQUE 1 et BANQUE 2 (P1188 et P1189).
Ma voiture avait un transistor en court-circuit à l'intérieur du lit époxy dans le débitmètre. J'ai oublié quel transistor était le problème, mais je me souviens clairement que le progiciel de diagnostic disait que la grille du transistor était en court-circuit à la masse. Quelqu'un ici a dit que son connecteur au débitmètre avait un problème avec les broches étirées, ou quelque chose comme ça, et la mauvaise connexion qui en résultait donnait des informations peu fiables à l'ordinateur.
Ma voiture avait ces codes, et le débitmètre (pas mas, au fait) était le problème. J'avais quelques P0100 ou P0101 (j'ai oublié lequel et je m'en fiche un peu), ce qui signifie que le débitmètre ne signale pas correctement.
Le rôle du débitmètre
Lorsque l'air entre dans l'admission, le débitmètre lit la qualité de l'air - densité et température - pour déterminer la quantité de carburant à fournir afin d'obtenir un rapport air/carburant de 14,7 parties d'air pour chaque partie de carburant. Lorsque vous ouvrez et fermez le papillon des gaz, la demande de carburant change en fonction de la quantité d'air qui entre. Les capteurs O2 surveillent le flux d'échappement pour affiner l'alimentation en carburant afin de maintenir le rapport air/carburant de 14,7:1. C'est ce que fait le débitmètre quand il fonctionne.
La qualité de l'air ne change pas beaucoup dans un cycle de conduite donné. Considérez la qualité de l'air comme statique - elle ne change pas. Bien sûr, la qualité de l'air change, mais tout changement est lent et progressif - le jour se transforme en nuit et l'air passe de chaud et fin à froid et épais - mais d'une minute à l'autre, la qualité de l'air ne devrait généralement pas changer. Lorsque le débitmètre se casse, il peut signaler de l'air chaud et fin une minute et de l'air froid et dense la minute suivante. Puis retour. L'ordinateur voit ces changements de qualité de l'air et cela modifie l'algorithme d'alimentation en carburant, gardez à l'esprit que la qualité de l'air est en fait une condition statique, donc la demande de carburant devrait également être constante. Les O2 lisent en continu l'échappement et disent à l'ordinateur, plus de gaz la prochaine fois, moins de gaz la prochaine fois, plus, moins, d'accord, c'est bien, plus, moins.... Et ainsi de suite. La quantité de gaz dans l'échappement doit être constante, mais comme le débitmètre ne fonctionne pas correctement, la quantité de gaz qui est fournie aux chambres de combustion est partout.
Si le contrôle du carburant était de manière fiable pauvre ou riche, les O2 le signaleraient comme il se doit. Votre voiture est parfois riche et parfois pauvre, les O2 signalent, quoi que nous disions de faire, le contrôle du carburant n'est jamais correct - ou DYSFONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE DU CARBURANT, BANQUE 1 et BANQUE 2 (P1188 et P1189).
Ma voiture avait un transistor en court-circuit à l'intérieur du lit époxy dans le débitmètre. J'ai oublié quel transistor était le problème, mais je me souviens clairement que le progiciel de diagnostic disait que la grille du transistor était en court-circuit à la masse. Quelqu'un ici a dit que son connecteur au débitmètre avait un problème avec les broches étirées, ou quelque chose comme ça, et la mauvaise connexion qui en résultait donnait des informations peu fiables à l'ordinateur.
Il existe également des MAF non OE qui posent problème. Je ne sais pas lesquels ont posé problème, mais ils ont généralement sous-estimé le débit d'air.
Donc, si vous pouvez emprunter un MAF connu et/ou échanger le MAF avec quelqu'un, ce serait un moyen rentable de déterminer si vous devez remplacer votre MAF.
Soyez prudent si vous en achetez un nouveau. www.oembimmerparts.com ou www.bmaparts.com semblent avoir des prix et des MAF de qualité corrects.
Je suis sûr que quelqu'un d'autre peut avoir des sources.
Donc, si vous pouvez emprunter un MAF connu et/ou échanger le MAF avec quelqu'un, ce serait un moyen rentable de déterminer si vous devez remplacer votre MAF.
Soyez prudent si vous en achetez un nouveau. www.oembimmerparts.com ou www.bmaparts.com semblent avoir des prix et des MAF de qualité corrects.
Je suis sûr que quelqu'un d'autre peut avoir des sources.
Avec un mauvais débitmètre massique, la voiture n'hésiterait-elle pas ? Ou ne bégayerait-elle pas au démarrage à froid ? Mon ralenti est bon par temps froid et chaud, la voiture roule très bien sans hésitation. La consommation d'essence est moyenne, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. J'ai branché mon lecteur et le débitmètre massique est d'environ 0,40 LB/min au ralenti et d'environ 2-3 volts à environ 3 000 tr/min ? Pourrait-il s'agir d'une très petite fuite ? Mauvais capteurs d'oxygène ? Je peux faire 128 miles avant que le voyant ne s'allume.
Vous devez nous dire quel moteur vous avez.
Si vous avez un 6 cylindres, votre débit d'air au ralenti est trop faible. Vous devriez en fait configurer votre outil pour afficher en grammes/seconde.
0,4 lbs/min = 3 grammes/seconde, ce qui est d'environ 2-3 grammes/seconde trop bas pour un 6 cylindres, si je me souviens bien.
Je doute que votre débitmètre soit mauvais, ou du moins je n'irais pas jusque là tant que vous n'aurez pas écarté les bases.
Voir le premier lien ci-dessous dans ma signature pour plus d'idées.
Si vous avez un 6 cylindres, votre débit d'air au ralenti est trop faible. Vous devriez en fait configurer votre outil pour afficher en grammes/seconde.
0,4 lbs/min = 3 grammes/seconde, ce qui est d'environ 2-3 grammes/seconde trop bas pour un 6 cylindres, si je me souviens bien.
Je doute que votre débitmètre soit mauvais, ou du moins je n'irais pas jusque là tant que vous n'aurez pas écarté les bases.
Voir le premier lien ci-dessous dans ma signature pour plus d'idées.
Rappelez-vous juste qu'après avoir fait tout le nettoyage et le remplacement des pièces en haut du moteur, tout passe à la fin du système de contrôle. Ce que je veux dire, c'est retirez votre ou vos capteurs d'oxygène et utilisez un spray nettoyant pour pièces et nettoyez-le. Si vous roulez riche, cela bouchera les ports de lecture et donnera de mauvaises lectures. Donc, si vous nettoyez et/ou remplacez, faites-le de haut en bas. Vous ne pouvez pas nettoyer le grenier et ne pas vous attendre à ce que la poussière se dépose dans le sous-sol. Je dis ça comme ça.
J'ai été frustré et j'ai abandonné en janvier, mais maintenant que mes émissions arrivent, je dois voir si je peux réparer ça. Jusqu'à présent, j'ai remplacé :
les deux manchons d'admission
système ccv et tuyaux
disa tous les tuyaux en caoutchouc que je peux trouver
filtre à carburant
bougies
sea foam
bouchon d'essence
MAF "berkley" semble ancien, l'ancien fonctionnait bien mais le kilométrage a augmenté.
Je dois changer le régulateur de carburant et le joint de cache-culbuteurs ensuite (il n'y a pas vraiment de fuite, ça a juste l'air mouillé)
J'ai fait un test de fumée dans le passé et je n'ai trouvé aucune fuite
J'ai également vérifié la pression de carburant et elle semblait correcte
Si quelqu'un a une autre idée ou si vous êtes près du CT, vous pouvez peut-être m'aider. La voiture fonctionne parfaitement et tourne au ralenti sans fluctuations, à chaud, à froid ou entre les deux.
Merci
Dave
les deux manchons d'admission
système ccv et tuyaux
disa tous les tuyaux en caoutchouc que je peux trouver
filtre à carburant
bougies
sea foam
bouchon d'essence
MAF "berkley" semble ancien, l'ancien fonctionnait bien mais le kilométrage a augmenté.
Je dois changer le régulateur de carburant et le joint de cache-culbuteurs ensuite (il n'y a pas vraiment de fuite, ça a juste l'air mouillé)
J'ai fait un test de fumée dans le passé et je n'ai trouvé aucune fuite
J'ai également vérifié la pression de carburant et elle semblait correcte
Si quelqu'un a une autre idée ou si vous êtes près du CT, vous pouvez peut-être m'aider. La voiture fonctionne parfaitement et tourne au ralenti sans fluctuations, à chaud, à froid ou entre les deux.
Merci
Dave
J'ai effacé tous les codes aujourd'hui, vérifié la pression de carburant et elle était de 51 et maintenait 45-47 à l'arrêt. Je suis allé remplacer le régulateur de pression de carburant juste comme élément d'entretien et le nouveau s'est avéré défectueux dès sa sortie de la boîte. L'ancien est revenu immédiatement.
J'ai pris quelques relevés de mon outil de numérisation, voici ce que j'ai obtenu.
rpm 720
cal charge 9.4
carte .36
refroidir 199
iat 118
ign adv 4.5
lt ftrm1 10.2
st frtrm1 -7 à -3.9
lt ftrm2 10.2
st frtrm2 -3 à -7
st frtrm11 -5 à -7
st frm21 -5 à -10
j'ai également vérifié mes valeurs de préparation aux émissions et tout a montré prêt, sauf pour le système evap mon.
ces valeurs toutes prises au ralenti
Faites-moi savoir ce que vous en pensez
merci
dave
J'ai pris quelques relevés de mon outil de numérisation, voici ce que j'ai obtenu.
rpm 720
cal charge 9.4
carte .36
refroidir 199
iat 118
ign adv 4.5
lt ftrm1 10.2
st frtrm1 -7 à -3.9
lt ftrm2 10.2
st frtrm2 -3 à -7
st frtrm11 -5 à -7
st frm21 -5 à -10
j'ai également vérifié mes valeurs de préparation aux émissions et tout a montré prêt, sauf pour le système evap mon.
ces valeurs toutes prises au ralenti
Faites-moi savoir ce que vous en pensez
merci
dave
Re: p1188 & p1189 quelle galère !!
Vos données Freeze Frame montrent un mélange pauvre en croisière. Probablement un problème de MAF, je vois que vous affirmez qu'il est neuf. Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il fonctionne correctement et/ou qu'il est de bonne qualité. Je ne me souviens pas à quoi ressemble un MAF 328, mais s'il ressemble à un MAF 330 et qu'il est cher, alors je suppose que vous avez peut-être un MAF de mauvaise qualité ?
MAIS ne sautez pas encore sur le MAF. Avez-vous encore votre ancien MAF ?
J'ai également remarqué que vos corrections de carburant au ralenti étaient directement opposées. Quelque chose ne va pas ici.
Faites-moi d'abord le plaisir de débrancher un capteur O2 pré-catalyseur, attendez qu'il déclenche un code et vérifiez à 100% qu'il s'agit de la bonne banque. J'ai récemment vu des situations où le câblage O2 était inversé, causant toutes sortes de problèmes inhabituels et difficiles à résoudre. Une fois que vous avez vérifié le câblage pré-catalyseur, vous voudrez peut-être également vérifier le câblage post-catalyseur pour vous assurer que tout est correctement connecté. Une assurance bon marché pour s'assurer que ce n'est pas un problème.
Quel est le MAF actuel ? Où l'avez-vous acheté ? Combien cela a-t-il coûté ? Quelle marque ?
Il existe de nombreux MAF contrefaits/de mauvaise qualité sur le marché. La plupart fonctionnent bien au ralenti, mais sous-déclarent le débit d'air sous charge, ce qui provoque des conditions pauvres.
Vos données Freeze Frame montrent un mélange pauvre en croisière. Probablement un problème de MAF, je vois que vous affirmez qu'il est neuf. Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il fonctionne correctement et/ou qu'il est de bonne qualité. Je ne me souviens pas à quoi ressemble un MAF 328, mais s'il ressemble à un MAF 330 et qu'il est cher, alors je suppose que vous avez peut-être un MAF de mauvaise qualité ?
MAIS ne sautez pas encore sur le MAF. Avez-vous encore votre ancien MAF ?
J'ai également remarqué que vos corrections de carburant au ralenti étaient directement opposées. Quelque chose ne va pas ici.
Faites-moi d'abord le plaisir de débrancher un capteur O2 pré-catalyseur, attendez qu'il déclenche un code et vérifiez à 100% qu'il s'agit de la bonne banque. J'ai récemment vu des situations où le câblage O2 était inversé, causant toutes sortes de problèmes inhabituels et difficiles à résoudre. Une fois que vous avez vérifié le câblage pré-catalyseur, vous voudrez peut-être également vérifier le câblage post-catalyseur pour vous assurer que tout est correctement connecté. Une assurance bon marché pour s'assurer que ce n'est pas un problème.
Quel est le MAF actuel ? Où l'avez-vous acheté ? Combien cela a-t-il coûté ? Quelle marque ?
Il existe de nombreux MAF contrefaits/de mauvaise qualité sur le marché. La plupart fonctionnent bien au ralenti, mais sous-déclarent le débit d'air sous charge, ce qui provoque des conditions pauvres.
Donc j'ai remplacé mon joint de cache-culbuteurs, je l'ai fumé avec ma machine maison et j'ai trouvé de petites fissures capillaires dans le cache. Je ne suis pas sûr que ce soit là avant que je fasse le joint, mais une soudure ABS rapide a réglé ce problème. Refumé, rien trouvé. Même P1188 & P1189. J'ai regardé les données en temps réel et j'ai remarqué à quel point il tournait pauvre au ralenti, j'ai recouvert une petite partie du MAF avec du ruban adhésif et j'ai remarqué que les valeurs à court terme commençaient à s'annuler plus je restreignais l'ouverture. J'ai trouvé le point idéal où les valeurs à court terme restaient à 0 et la carte augmentait de 0,37 à 0,45. Je l'ai conduit pendant deux jours. Plus de voyant moteur et tous les paramètres d'émission sont passés à OK. J'ai conduit ma voiture aux émissions et oui, finalement elle a réussi avec brio !!! Je ne sais pas si c'est un MAF défectueux qui ne lit pas correctement le débit d'air et en restreignant la taille du trou, cela a permis à plus d'air de passer sur le capteur ? Ou j'ai vraiment une fuite d'air et j'ai juste trompé le maf en pensant que tout l'air venait de l'admission. Au fait, la voiture roule très bien et je fais 28-29 miles sur l'autoroute en utilisant le régulateur de vitesse. Quelles sont vos réflexions ?
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