Wymieniłem alternator na nowy, błyski zniknęły i nigdy więcej nie wróciły.

 

Twój alternator jest na wykończeniu. Mój tak zrobił i błysk będzie pojawiał się częściej, aż do całkowitej awarii.

Wymieniłem alternator na nowy, błyski zniknęły i nigdy nie wróciły.

To brzmi dokładnie tak, jakby było coś nie tak z moim, ale wymieniłem go na używany alternator... nie nowy.

 

Aktualizacja: Jechałem wczoraj wieczorem do domu, a kontrolka akumulatora zaczęła częściej migać i ostatecznie świeciła się cały czas. Zatrzymalem się w Advance Auto i zleciłem sprawdzenie akumulatora i alternatora. Alternator nie wykazał żadnych problemów. Napięcie pod obciążeniem i bez obciążenia wynosiło około 13,6 V. Akumulator wskazywał około 12,5 V i wymagał ponownego naładowania. Czy ktoś ma pomysł, dlaczego akumulator się nie ładuje? Czy niski poziom naładowania akumulatora może powodować, że kontrolka świeci się cały czas?

Dzięki za pomoc.

 

Pozwólcie, że zacznę od tego, że nie wiem, czy to znany problem z E46, ale być może pasek wielorowkowy "ślizga się" wokół alternatora i go nie obraca. Czy sprawdziłeś pasek pod kątem pęknięć?

 

Pozwólcie, że zacznę od tego, że nie wiem, czy to znany problem z E46, ale być może pasek klinowy "ślizga się" wokół alternatora i go nie obraca. Czy sprawdziłeś pasek pod kątem pęknięć?

To z pewnością możliwe, jeśli napinacz OP jest słaby.

Szczerze mówiąc, nie ufam testom akumulatorów i alternatorów AZ. Nie sądzę, żeby mogły potwierdzić dobry alternator lub akumulator, mogą tylko potwierdzić zły alternator lub akumulator. To znaczy, jeśli test mówi, że jest zły, to jest zły. Jeśli test mówi, że jest dobry, to może być dobry lub nie.

 

Potrzebujesz pełnej profesjonalnej konserwacji. Nie możesz po prostu kupić tych samochodów, wyglądać fajnie/prestiżowo/luksusowo z fantazyjnymi włosami i oczekiwać, że nie będziesz płacić za żadną konserwację. Musisz natychmiast po zakupie nowego e46 wyłożyć grubą gotówkę. Kliknij link do konserwacji w mojej sygnaturze i postępuj zgodnie z nim - a nigdy nie doświadczysz problemu w swoim życiu.

 

Potrzebujesz pełnej, profesjonalnej konserwacji. Nie możesz po prostu kupić tych samochodów, wyglądać fajnie/prestiżowo/luksusowo z fantazyjnymi włosami i oczekiwać, że nie zapłacisz za żadną konserwację. Musisz od razu po zakupie nowego e46 wydać sporą sumę. Kliknij link do konserwacji w mojej sygnaturze i postępuj zgodnie z nim - a nigdy w życiu nie doświadczysz problemu.

Żartujesz sobie, stary? Tak, oczywiście wymaga to konserwacji, to samochód. Tak to wszystko działa. Sprawiasz wrażenie, jakby wszyscy byli prestiżowi, prowadząc jeden, a jednak jedyną osobą wyglądającą jak nadęty dupek jesteś ty. Poza tym wyraźnie próbujesz po prostu nakręcić interes dla siebie, a nie robi się tego, poniżając ludzi. Może trochę konstruktywnych opinii? Nie wiem. Wiem tylko, że nie wnosisz nic przydatnego do tej rozmowy.

 

Przy włączonym silniku zasadniczo odczytujesz napięcie wyjściowe alternatora. Przy wyłączonym silniku odczytujesz napięcie akumulatora.

Obciążenie oznaczałoby dodanie takich rzeczy jak stereo, wentylator klimatyzacji, wentylator silnika (120 W), reflektory itp., a obciążenia te zwykle obniżają napięcie odczytywane na zaciskach.

Nasze alternatory mają 120 amperów, co oznacza, że ​​są dobre dla około 1600 watów mocy.

 

Przy włączonym silniku zasadniczo odczytujesz napięcie wyjściowe alternatora. Przy wyłączonym silniku odczytujesz napięcie akumulatora.

Obciążenie oznaczałoby dodanie takich rzeczy jak stereo, wentylator klimatyzacji, wentylator silnika (120 W), reflektory itp., a obciążenia te zwykle obniżają napięcie odczytywane na zaciskach.

Nasze alternatory mają 120 amperów, co oznacza, że ​​są dobre dla około 1600 watów mocy.

Więc kiedy lszlszx powiedział, że napięcie powinno być niższe niż 13,6 pod obciążeniem, prawdopodobnie miał na myśli (lub powinien był mieć na myśli), gdy silnik nie pracuje?

 

Potrzebujesz nowego testu.

Jeśli zapala się kontrolka układu ładowania, oznacza to usterkę w układzie ładowania. Jest to być może najbardziej niezawodny system w samochodzie, w każdym samochodzie.

Opisujesz alternator, który nie wytwarza już niezawodnego wyjścia. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zużycie szczotek. Szczotki to element - właściwie para elementów - w regulatorze napięcia. Alternator obraca się i wytwarza ładunek prądu przemiennego. Szczotki zbierają ładunek i wprowadzają go do mostka prostowniczego - diody - obwodu, który wytwarza wyjście prądu stałego. Twoje szczotki to urządzenie stacjonarne, które jest w stałym kontakcie z ruchomą częścią, a szczotki zużywają się i ostatecznie stają się zbyt krótkie, aby dotknąć wału alternatora. Zanim staną się całkowicie za krótkie, są prawie za krótkie, a kiedy to się dzieje, kontrolka miga. Ostatecznie kontrolka pozostaje włączona.

 

Przy włączonym silniku napięcie wyjściowe alternatora powinno wynosić około 14,5 V na zaciskach dodatnim i ujemnym, zarówno na akumulatorze, jak i na zacisku rozruchowym w komorze silnika. Obciążenie opisuje stan, w którym silnik pracuje i na układ ładowania wywierane jest duże obciążenie elektryczne - włączone światła, włączona klimatyzacja, włączona tylna szyba, tego typu rzeczy. Małe obciążenia elektryczne nie powinny mieć wpływu na system indywidualnie, ale kilka z nich jednocześnie może.

W idealnym świecie alternator powinien dostarczać wystarczającą moc, aby zapewnić 14 V lub więcej, gdy cały układ elektryczny jest włączony. Osobiście jedynym ważnym testem jest to, że układ ładowania wytwarza 14,5 V (14,4, jeśli chcesz być precyzyjny i mieć wystarczająco dobry sprzęt testowy, aby różnica nie była w samym sprzęcie testowym), a jeśli tak się dzieje, to rozsądne założenie, że układ ładowania działa prawidłowo.

Wcześniej stwierdziłem, że potrzebujesz szczotek. ZANIM to zrobisz, upewnij się, że połączenia alternatora przy alternatorze są dobre, przy rozruszniku są dobre, a zacisk rozruchowy w komorze silnika jest dobry, a przy samym akumulatorze jest dobry. Gruby czerwony przewód od alternatora to ten, który zasila układ elektryczny. Ten przewód ma kilka segmentów. Jeśli spojrzysz na zacisk dodatni przy akumulatorze, zobaczysz gruby czerwony przewód - który idzie do alternatora - i mniejszy czerwony przewód z tego samego zacisku, który wraca do układu elektrycznego w samochodzie.

ZA KAŻDYM RAZEM, GDY PRACUJESZ PRZY DODATNIM KABLU lub zaciskach układu ładowania, odłącz zacisk ujemny od akumulatora.

 

Kiedy wymieniasz alternator, po prostu nie kupuj regenerowanego ani nie regeneruj starego, ponieważ nauczyłem się tego na własnej skórze i musiałem dwa razy kupować akumulator i dwa razy alternator. Zapłać te dwa coś za oryginał i ciesz się, że ostatni wytrzymał tak długo.

 

when you replace the alternator, just dont get a remanufactured one or recondition your old one as I learned the hard way and had to buy battery twice, and alternator twice. Pay the two something for a original and be happy the last one lasted so long.

Zastanawiam się, czy w ogóle wymieniają VR w tych "regenerowanych".

 

Prawdopodobnie tylko 3 rzeczy:

1) Poślizg paska (wspomniany przez innego użytkownika)
2) Alternator (powiedziałeś, że nie sądzisz, żeby to było to)
3) Regulator napięcia

Możliwe, że masz złą baterię, ale wydaje się to mało prawdopodobne

- Niektóre oznaki uszkodzenia regulatora napięcia to przyciemnianie świateł i/lub niedoładowanie/przeładowanie akumulatora

- Łatwym sposobem sprawdzenia alternatora jest uruchomienie samochodu, włączenie reflektorów, a następnie odłączenie jednego z przewodów od akumulatora. Jeśli samochód się wyłączy, alternator jest uszkodzony.

Zauważ, że regulator napięcia jest wbudowany w alternator, więc jeśli go wymienisz (około 150 $ na FCPEuro.com), wymienisz oba.

 

Ten temat pojawił się na górze, gdy wygooglowałem mój problem; kontrolka akumulatora miga na czerwono po włączeniu zapłonu ale gaśnie po uruchomieniu silnika. Brak problemów podczas jazdy, uruchamia się i działa jak należy, nawet po długim postoju (ostatnio do 2 tygodni).
Mimo wszystko... To czerwone miganie symbolu przed uruchomieniem silnika wydaje się nieprawidłowe.
Jakieś pomysły?