E46 Fanatics Forum banner

Kachelkern? Ik denk het?

4.1K views 33 replies 8 participants last post by  farmerjg  
#1 ·
Ik heb een constante druppel (eigenlijk een straal) koelvloeistof uit mijn transmissiegebied. Passagierskant naar achteren. Mijn geheugen zegt me dat de condensatiebuis van de airconditioning daar zit. Is dit dus een lekkende kachelradiator die uit dat ventilatiegat komt?
 
#2 ·
Als je onderrok aan is, weet ik zeker dat de meeste vloeistoffen van waar dan ook daar terug zouden weglopen. Ervan uitgaande dat je een automaat hebt, heb je een transmissiekoelleiding en thermostaat... maar anders moet je de lekkage vinden.

Ik kan me geen enkele lekkende kachelradiateur hier herinneren, hoewel ik er zeker van ben dat ze er zijn. Veel waarschijnlijker is een andere lekkende plek die moeilijk te zien is... zoals de harde buizen onder het inlaatspruitstuk.

Gebruik een goede led-zaklamp en je kunt daar terugkijken.

Hoeveel vloeistof verlies je... oververhit je niet?
 
#3 ·
Als je onderrok aan is, weet ik zeker dat de meeste vloeistoffen van waar dan ook daar terug zouden stromen. Ervan uitgaande dat je een automaat hebt, heb je een transmissiekoelleiding en thermostaat... maar anders moet je de lekkage vinden.

Ik kan me geen enkele lekkende kachelradiateur herinneren, hoewel ik er zeker van ben dat ze er zijn. Veel waarschijnlijker is een andere lekkende plek die moeilijk te zien is... zoals de harde pijpen onder het inlaatspruitstuk.

Gebruik een goede led-zaklamp en je kunt daar terugkijken.

Hoeveel vloeistof verlies je... oververhit je niet?
Onderrok en verstevigingsplaat zijn beide uit. Hij staat nog steeds op krikken, dus ik kan eronder komen. Het komt duidelijk van bovenaf op de transmissie, in tegenstelling tot dat het zich daar een weg naar toe zoekt door ergens naar beneden te lopen. Nu, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet ergens bovenop terugloopt.

Ja, ik heb een automaat. En ik heb de harde pijpen gedaan toen ik net mijn koppakking deed. Het heeft waarschijnlijk ongeveer een uur na die klus gelopen toen dit begon. Dit begon nadat ik het systeem opnieuw had ontlucht omdat ik niet tevreden was met de eerste ontluchting (hete lucht uit de ventilatieopeningen was niet kokend heet). Dus ik ging deze keer veel langzamer en concentreerde me op het verwijderen van lucht uit de kern door gewoon zachtjes op de kachelradiateurpijpen te tikken/masseren, toen begon dit, maar ik heb ook superhete ventilatielucht.

Wat betreft hoeveel ik verlies. Denk aan het aanzetten van je kraan tot je gewoon een constante straal hebt in plaats van een druppel, dat is ongeveer wat ik heb. Niet oververhit omdat ik er niet mee rijd, dus ik laat het nooit zo heet worden (per OBD Fusion). Gewoon starten in de garage, de oprit af en weer in, etc. Ik heb nog wat ander werk te doen, dus ik werk alles af voordat ik het echt klaar maak voor de weg.

Ik pak mijn endoscoop en vis hem terug naar de harde pijpen en ik vis hem op de bovenkant van de transmissie om te zien waar hij vandaan komt. Bedankt voor het advies, het klinkt alsof de kachelradiateur een vrij zeldzame storing is.
 
#5 ·
De kachelradiator zit volledig in de cabine, dus lekken (helaas) lopen niet naar buiten af.
Deze thread toont er foto's van.
Bedankt Bali. Ik denk dat ik ten onrechte dacht dat de kachelradiator in de AC-behuizing was geĂŻntegreerd, en dus mogelijk lekte uit onderdeelnummer 9 in de bijlage. Ik ga verder onderzoek doen!
 

Attachments

#6 ·
Oké, mis ik iets over het koelsysteem?

Gecontroleerd en in orde terwijl de motor draait;
-Bovenste/onderste radiatorslangen en waterpomp/thermostaat
-Achterkant van de cilinderkop koelvloeistofsensor en de inlaatpijp van de kachel die langs de kop loopt, naast de zachte buis waarop deze is aangesloten
-Harde en zachte pijp die van de ET naar het gebied direct bij de OFH loopt
-Inlaat-/uitlaatpijpen van de kachelkern
-Aftapplug van het blok

Wat het ook is, het is een enigszins grote scheur/lek. Wanneer ik meer koelvloeistof aan de ET toevoeg, begint het onmiddellijk terug te lekken bij de transmissie. Niet alsof het ergens voor de motor uitlekt en dan terug moet druppelen. Het is een direct oorzaak/gevolg.

Wat moet ik nog meer controleren? Alle spullen onder het inlaatspruitstuk zijn gecontroleerd met mijn borescope. Ik veronderstel dat mijn volgende stap het verwijderen van het inlaatspruitstuk zal moeten zijn om te bevestigen dat al die pijpen in orde zijn.
 
#7 ·
Ik denk dat de aansluiting van de bovenste verwarmingsbuis op de rubberen verwarmingsslang boven de startmotor (onder het inlaatspruitstuk) de meest logische plek is om te beginnen met zoeken. Afgezien van de aansluiting van de kachelradiator is dat echt de enige bron van koelvloeistof daar achter.

Onder de categorie "waarom niet" zou ik je willen aanraden een spiegel te gebruiken en te controleren waar de kop de blok in de achterkant van de motor raakt. Het is vrij zeldzaam, maar het is heel veraf mogelijk dat de kop niet vlak zit?
 
#9 ·
Ik denk dat de aansluiting van de bovenste verwarmingsbuis waar deze aansluit op de rubberen verwarmingsslang boven de startmotor (onder het inlaatspruitstuk) de meest logische plek is om te beginnen met zoeken. Afgezien van de aansluiting van de verwarmingskern is dat echt de enige bron van koelvloeistof daar achterin.

Onder de categorie "waarom niet", zou ik je willen voorstellen om een spiegel te gebruiken en te controleren waar de kop de blok in de achterkant van de motor raakt. Het is vrij zeldzaam, maar het is heel erg mogelijk dat de kop niet vlak zit?
Mike, ik denk dat je naar dezelfde slang verwijst? Ik kon mijn boorscoop op beide uiteinden van deze buis plaatsen en het is in orde. Hij is ook gloednieuw binnen de laatste vier weken. Ik ben ervan overtuigd dat alle koelvloeistofslangen niet lekken bij de fittingen, maar ik zal het inlaatspruitstuk moeten verwijderen. Als het waarschijnlijk een slang is in plaats van de kern zelf, dan moet ik het inlaatspruitstuk verwijderen omdat het waarschijnlijk ergens in het midden gebarsten/gebroken is.

En ik dacht ook aan de ruimte achter de kop, dus ik heb met de spiegel daar achterin gekeken en het is ook in orde. Spiegel, vinger en handdoek waren allemaal droog toen er daar achterin werd geĂŻnspecteerd.
 
#10 ·
Nou, het is net gestopt. Ik ga er gewoon naar blijven kijken. Ik vraag me af of het ergens verzameld is toen ik mijn hoofd eraf trok en koelvloeistof over Gods schepping stortte. Maar dat zou niet verklaren waarom het egaliseren van de ET-tank er direct voor zorgde dat er iets uitkwam.

Hoe dan ook, spannende tijden, ik heb nog maar alleen cilinder 2 & 3 misfires en ik krijg sterke negatieve STFT onder vermogen. Dus rooktest it is voor morgen!!
 
#11 ·
Ik krijg sterke negatieve STFT onder belasting. Dus rooktest is het voor morgen!!
Negatieve brandstoftrims? Dat betekent dat hij rijk loopt, wat zeldzaam is. De meest voorkomende oorzaak is een overrapporterende MAF-sensor.
Positieve brandstoftrims betekent dat hij arm loopt, wat vaak komt door vacuĂĽmlekken.
 
#13 ·
Lekkage is terug.

Misschien tijd voor een verkennende operatie? Ik heb alles verwijderd tot aan het gasklephuis. Daardoor kon ik in principe alles onder het inlaatspruitstuk aanraken. Kurkdroog. En wat ik niet kon aanraken, kon ik zien met mijn camera. Alles schoon. Voor de lol heb ik de middenconsole verwijderd om bij de kachelradiateur te komen. Toen ik de afdekking verwijderde, kreeg ik de geur van koelvloeistof, maar het is heel goed mogelijk dat dat gewoon de geur is die door de doos komt.

Ik heb twee andere fanatieke berichten gezien waarin mensen zeggen dat ze een lekkage in de kachelradiateur hadden die uit de doos (en op de versnellingsbak) liep waarin hij zich bevindt, zonder dat hun tapijten nat werden. Ik wil de kern niet verwijderen, maar tenzij ik iets over het hoofd heb gezien, heb ik de andere fysieke verbindingen aangeraakt die koelvloeistof laten stromen. Zijn er nog andere plaatsen? Zijn er nog andere interne passages in het schutbord waar koelvloeistof doorheen zou lopen?
 
#14 ·
Ik zie niet in hoe de kachelradiator plotseling defect is geraakt nadat je al dit motorwerk hebt gedaan.
 
#16 ·
Hoe zit het met het afdichten van de kachelradiator... of het aansluiten van de kachels slangen op elkaar (er kunnen er 3 zijn?) om te zien of de lekkage verdwijnt wanneer je de kachelradiator uit de koelvloeistofstroom haalt?

Ik zie niet in hoe de kachelradiator plotseling defect is geraakt nadat je al dit motorwerk hebt gedaan.
Om eerlijk te zijn, het is mogelijk dat dit al aan de hand was. Ik had het nog nooit horen draaien voordat ik het kreeg. Ik kocht het met een kapotte koppakking. Ik heb het een paar keer laten draaien voordat het gebeurde, maar om eerlijk te zijn stopte het zichzelf na mijn eerste bericht.
Leeftijd, water & een druktest voor het koelsysteem zullen veel doen. Als het de kern is, zou er vloeistof uit de A/C-afvoeren moeten komen in slechts een paar pompen. Mits je genoeg hebt gevuld om water in de kern te krijgen.
Even ter verduidelijking, druktest als een compleet systeem of druktest alleen de kern?
 
#15 ·
Leeftijd, water en een koelsysteemdruktester helpen enorm. Als het de kern is, zou er vloeistof uit de A/C-afvoeren moeten komen na slechts een paar keer pompen. Mits je genoeg hebt gevuld om water in de kern te krijgen.
 
#18 ·
Eerlijk genoeg. Niet om dom te klinken (wat ik zeker zal doen), maar wat levert de druktest me op dat het laten draaien van de auto niet doet? Is de kans groter dat ik het lek hoor als de motor niet draait tijdens de druktest?
 
#20 ·
Na het herbouwen van twee E46 a/c-systemen in de afgelopen paar jaar wil ik een paar dingen opmerken.

1. Een lekkage van de kachelradiator komt van boven de transmissie en druppelt onder de auto. De plaats waar de koelvloeistof vandaan komt, is dezelfde plaats waar condens uit druppelt wanneer de a/c normaal werkt in een vochtige omgeving. Bekijk de bijgevoegde video. Tijd 16:30 zie je de onderkant van de unit met het gat waar alles uit druppelt. Tijd 19:15 zie je waar dit verbinding maakt met een rubberen doorvoer in het chassis waar de vloeistof onder de auto kan druppelen. Uw symptomen klinken voor mij als een kachelradiatorlekkage.

2. De beste manier om te controleren of het de kachelradiator is, is om deze los te koppelen zoals hieronder voorgesteld. Ik gebruik normaal gesproken een 3/4 inch irrigatieconnector om de twee kachelradiatorslangen onder de motorkap te verbinden, zodat de kachelradiator wordt omzeild. U kunt dan vullen en testen om te zien of de lekkage aanhoudt.
 
#21 ·
Een lekkage van de kachelkern komt van boven de transmissie en druppelt onder de auto. De plaats waar de koelvloeistof vandaan komt, is dezelfde plaats waar condens uit druppelt wanneer de airconditioning normaal werkt in een vochtige omgeving.
Bedankt voor de correctie, ik heb mijn bericht hierboven bijgewerkt. (y)
 
#22 ·
Overwinning! Blij dat ik op mijn gevoel ben afgegaan bij deze over de kern. Bij het testen onder druk (bedankt MrMCar!!!!!!) was er een hoorbaar lek geluid uit de kern. En hier zijn de foto's. Ik hoefde het niet eens onder druk te zetten, die scheur is groot genoeg om uit zichzelf te lekken. De systeemdruk heeft het alleen maar verergerd. En bedankt voor de aftapvideo jjrichar, ik heb een foto van de mijne toegevoegd, alleen voor mensen om in de toekomst te kunnen raadplegen.

Bedankt voor alle hulp hierbij, mensen. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar dit lek leek/zag/voelde niet als een normaal koelvloeistoflek.
 

Attachments

#23 ·
Is de kachelkern toegankelijk vanuit het motorcompartiment op een E46? Of moet je het dashboard verwijderen?
Dit is goede info, want we zien niet veel storingen aan de kachelkern.
 
#24 ·
Ik ben vereerd om hier een beetje nieuw terrein te betreden. :) Volledig toegankelijk door alleen de componenten van de middenconsole te verwijderen. Twee foto's hieronder om te laten zien dat ik het uit de HVAC-bedienings-/radiosleuf heb gehaald. Het had waarschijnlijk uit de opbergvakgleuf kunnen komen als ik de knop terug naar D had gezet, maar dat was niet nodig. Als ingenieur kan ik zeggen dat een van mijn Beierse collega's zijn modellering zeker correct heeft gedaan. Eerlijk gezegd ging het vrij gemakkelijk.
 

Attachments

#27 ·
Net de FCPEuro-site gecontroleerd voor een "05 330i". Er is originele OEM BMW ($150) en 2 aftermarket kachelkernen ($50). Volgens FCPEuro (en dingen veranderen) werd de Mahle / Behr kachelkern gemaakt in Tsjechië. De Nissens werd gemaakt in China.

Uiteraard hebben ze allemaal levenslange garantie van FCP, maar ik wil zeker niet twee keer een kachelkern vervangen.

Het is mogelijk dat geen van de aftermarket keuzes goed is. Een ander voorbeeld van hoe de kwaliteit van de aftermarket onderdelen voor 15-20 jaar oude BMW's gissen is.
 
#29 ·
Net de FCPEuro-site gecontroleerd voor een "05 330i". Er is originele OEM BMW ($150) en 2 aftermarket kachelkernen ($50). Volgens FCPEuro (en dingen veranderen) werd de Mahle / Behr kachelkern gemaakt in Tsjechië. De Nissens werd gemaakt in China.

Uiteraard hebben ze allemaal levenslange garantie van FCP, maar ik wil zeker geen kachelkern twee keer vervangen.

Het is mogelijk dat geen van de aftermarket keuzes goed is. Een ander voorbeeld van hoe de kwaliteit van de aftermarket onderdelen voor 15-20 jaar oude BMW's een gok is.
Het is teleurstellend dat de Nissens Chinees zijn, Zucht.....
 
#30 ·
Welnu, ik weet waarom het lekte. Kijk hoe bol het was. Heeft zeker op een gegeven moment een overdrukgebeurtenis meegemaakt.

Maar over naar mijn volgende probleem. Ik ben er erg zeker van dat ik de juiste ontluchtingsprocedure heb gevolgd met de kachel op laag. Maar de nieuwe kachelradiator bleef ijskoud en ik heb geen warmte. Gaat mijn kachelregelklep dus niet open? Beide leidingen naar de kern werden nooit warm, helemaal niet. Dus ik vraag me nu af of mijn kern nooit eerder actief lekte omdat er geen koelvloeistof kwam. Misschien ging hij toen ik de kachel bediende een keer eindelijk open en begon hij toen te lekken? Gedachten?
 

Attachments

#31 ·
Nou, ik weet waarom het lekte. Kijk hoe bol het was. Heeft zeker op een gegeven moment een overdrukgebeurtenis meegemaakt.

Maar over naar mijn volgende probleem. Ik ben er erg zeker van dat ik de juiste ontluchtingsprocedure heb gevolgd met de kachel op laag. Maar de nieuwe kachelradiator bleef ijskoud en ik heb geen warmte. Dus gaat mijn kachelregelklep niet open? Beide leidingen naar de kern werden nooit warm, helemaal niet. Dus ik vraag me nu af of mijn kern nooit actief lekte, omdat er geen koelvloeistof naartoe ging. Misschien ging hij op een gegeven moment open toen ik de kachel bediende en begon hij toen te lekken? Gedachten?
"Met de kachel op laag" - kunt u de exacte procedure beschrijven die u hebt gevolgd?
Laag, hoog - het maakt geen verschil, want de ventilatorsnelheid verandert niets, behalve de hoeveelheid lucht die door de kachelradiator gaat.
Als het ontluchten correct is gedaan en er geen lucht meer in het systeem zit, blijft uw klep gesloten vanwege een storing of ontvangt hij geen signaal van de regeleenheid. Probeer de draad van de klep los te koppelen en kijk of er verschil is. Een losgekoppelde klep staat standaard open.
 
#33 ·
Om te ontluchten hoeft u de kachel niet aan te zetten, want de klep blijft open als de auto uit staat en er geen sleutel in het contact zit. U kunt ook koelvloeistof zo snel mogelijk gieten, tot het moment dat er koelvloeistof uit het ontluchtingsgat komt. Als u besluit te ontluchten met de klimaatregeling op hoge warmte, is dat ook prima, hoewel ''het gebruikelijke geluid'' niets met de kachel te maken heeft - u hoort kleppen openen/sluiten. De gemakkelijkste manier om de klep te controleren, is door deze los te koppelen en de motor te laten draaien en te kijken of de slangen heet zijn.