Votre premier arrêt consistera à vérifier la compression des cylindres et les fuites. Si ces chiffres sont bons, vous aurez peut-être de la chance. Tout ce que je peux dire, c'est bonne chance.

 

Your first stop will be to check cylinder compression and leak down

Ces tests ne sont pas très utiles dans ce cas. Même si le joint fuit, il est si petit que les tests ne pourront pas le détecter.

 

voir l'aiguille de température entièrement dans le rouge

La petite lumière LED rouge s'est-elle allumée ?
Dans ce cas, le moteur a d'abord surchauffé, a créé beaucoup de vapeur/gaz et le volume dilaté a entraîné la rupture du réservoir.

Je ne suis pas sûr de ce qui a causé la surchauffe ; pourrait être un faible niveau de liquide de refroidissement. Ne vous fiez pas au voyant de liquide de refroidissement, sauf si vous avez vérifié qu'il fonctionnait avec un faible niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir. Quand le niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir a-t-il été vérifié pour la dernière fois ?

L'essentiel en ce moment est de vérifier si la culasse ou le joint a été endommagé par la surchauffe. Remplacez donc le réservoir, remplissez d'eau, purgez l'air correctement et roulez en surveillant la jauge de température, et vérifiez le niveau de liquide de refroidissement plusieurs fois par semaine pour voir si le niveau est stable ou baisse. Mais je prévoirais le pire, que la culasse devra peut-être être retirée.

 

La petite lumière LED rouge s'est-elle allumée ?
Dans ce cas, le moteur a d'abord surchauffé, a créé beaucoup de vapeur/gaz et le volume dilaté a entraîné la rupture du réservoir.

Je ne suis pas sûr de ce qui a causé la surchauffe ; cela pourrait être un faible niveau de liquide de refroidissement. Ne vous fiez pas au voyant de liquide de refroidissement, sauf si vous avez vérifié qu'il fonctionnait avec un faible niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir. Quand le niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir a-t-il été vérifié pour la dernière fois ?

L'essentiel en ce moment est de vérifier si la culasse ou le joint a été endommagé par la surchauffe. Remplacez donc le réservoir, remplissez d'eau, purgez l'air correctement et roulez en surveillant la jauge de température, et vérifiez le niveau de liquide de refroidissement plusieurs fois par semaine pour voir si le niveau est stable ou baisse. Mais je prévoirais le pire, que la culasse doive peut-être être retirée.

Je ne crois pas que la led rouge se soit allumée - l'aiguille était juste profondément dans le rouge. J'ai vérifié le liquide de refroidissement la veille car je roulais sur une longue distance et tout avait l'air bon. Le flotteur était aligné avec le haut du vase d'expansion.

J'apprécie beaucoup votre réponse. Je vais faire remplacer le réservoir et les autres composants endommagés et envoyer une mise à jour une fois qu'il sera de nouveau en marche.

 

Vous n'avez donc pas vu le voyant de niveau de liquide de refroidissement jaune avant la surchauffe ?
Avec le réservoir intact, la seule façon de provoquer une surchauffe est soit un faible niveau de liquide de refroidissement, soit l'absence de circulation de liquide de refroidissement, soit le ventilateur électrique qui ne fonctionne pas.

 

Donc, vous n'avez pas vu le voyant de niveau de liquide de refroidissement jaune avant la surchauffe ?
Avec le réservoir intact, la seule façon de provoquer une surchauffe est soit un faible niveau de liquide de refroidissement, soit pas de circulation de liquide de refroidissement, soit le ventilateur électrique qui ne fonctionne pas.

Je vais suivre les étapes que vous avez mentionnées ci-dessus une fois que je l'aurai remis en état de marche, mais oui, je n'ai jamais vu le voyant de liquide de refroidissement jaune s'allumer depuis que je possède cette voiture. Je vérifie régulièrement mes fluides chaque semaine et je n'ai jamais remarqué de baisse du niveau de liquide de refroidissement.

Y a-t-il une possibilité que le thermostat se soit bloqué en position fermée ? Je sais qu'il est censé y avoir une sécurité qui le maintient ouvert, mais je commence à me demander si ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant de l'avancement de la réparation.

Merci Sapote !!

 

Les thermostats sont conçus pour tomber en panne en position ouverte. Quel est l'historique de maintenance du système de refroidissement ?

 

Les thermostats sont conçus pour tomber en panne en position ouverte.

Par quel mécanisme ? Pour moi, si le moteur à cire fuit de la cire, alors il ne s'ouvrira pas.

 

Oui, le vase d'expansion peut claquer bruyamment.
Avez-vous vu si vous pouvez voir la fissure dans le vase d'expansion ?

Même sans liquide de refroidissement, vous pouvez démarrer la voiture à froid pendant une minute ou deux et voir si elle tourne correctement au ralenti.
Cela peut vous indiquer s'il y a des dommages dus à la surchauffe

 

Je lis une surchauffe à vitesse autoroutière, suivie d'une défaillance du vase d'expansion.

- Pas un problème de ventilateur
- Peu probable qu'il s'agisse d'une fuite ou d'un problème de liquide de refroidissement bas - vous avez vérifié les niveaux
- Ne ressemble pas non plus à un problème de poche d'air - ce serait arrivé plus tôt

Je parie sur un problème de débit... très probablement une pompe à eau défaillante ou une sorte d'obstruction dans le système... Je me demande si quelqu'un a déjà utilisé un produit anti-fuite dans le système de refroidissement de votre voiture.

Ces voitures ne supportent pas bien les surchauffes, et au moment où la jauge devient rouge, il fait sacrément chaud (la jauge est tamponnée en usine pour qu'elle reste au milieu sur une large plage de températures... comme 75°C - 110°C ou quelque chose comme ça). Comme l'a dit Sapote, vous devez voir si votre culasse est voilée ou si le joint de culasse est compromis. Ce n'est pas la fin du monde... Ces moteurs supportent bien les remplacements de joints de culasse.

 

Les vases d'expansion sont connus pour se fendre et se fissurer le long de cette soudure, bien que généralement pas de manière aussi spectaculaire. J'ai eu un vase d'expansion Behr Hella qui n'a duré que 88 000 miles et à peine 5 ans ; il s'est fissuré dans le même coin, mais la fissure ne mesurait que quelques centimètres de long.

Utilisez de l'eau distillée lorsque vous le remettez en place jusqu'à ce que vous sachiez si le joint de culasse est bon ou non, et que les autres composants sont bons ou sont remplacés une fois que le joint de culasse est confirmé bon.

• Les radiateurs ont des bouchons d'extrémité en plastique qui, avec l'âge, ont également tendance à fuir au niveau des soudures ou à se fendre.
• Les tuyaux de liquide de refroidissement avec de l'huile dessus ou du liquide de transmission automatique provenant d'une fuite de direction assistée qui goutte dessus sont également suspects.
• De plus, s'ils sont d'origine, les joints toriques des tuyaux de liquide de refroidissement pourraient ne pas bien se refermer lors du remontage.

Un test approximatif de fuite de gaz de combustion dans le liquide de refroidissement consiste à sentir le tuyau supérieur du radiateur lors d'un démarrage à froid pour voir s'il « gonfle » comme un ballon avant que le liquide de refroidissement ne se réchauffe et ne se dilate thermiquement, comme dans la minute suivant le démarrage.

• Sur un moteur froid, ouvrez le bouchon du vase d'expansion et fermez-le. Le tuyau supérieur du radiateur doit être souple. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti, si le tuyau supérieur devient dur/gonflé avant que le liquide de refroidissement/l'eau ne se réchauffe, cela indique un éventuel problème de joint de culasse.

Le débit de la pompe à eau, vous pouvez le tester, encore une fois sur un moteur froid, en retirant le bouchon du vase d'expansion et en faisant monter le régime du moteur jusqu'à 2 000 ou 2 500 tr/min environ tout en regardant dans le vase d'expansion pour voir si un jet de liquide de refroidissement sort du côté lorsqu'il monte en régime. Utilisez un assistant ou installez une caméra pour observer, et ne faites tourner le moteur que brièvement avec le bouchon du vase d'expansion retiré.

Comme indiqué ci-dessus, la jauge de température est presque inutile en raison de sa mise en mémoire tampon à 12 heures de 75 °C à 115 °C. Vous pouvez utiliser le menu de test caché sur le combiné d'instruments pour afficher les températures réelles du liquide de refroidissement. Sélectionnez le test 7.0. Voir le lien dans ma signature ci-dessous.

 

il ne restait pas une goutte de liquide de refroidissement dans ce moteur.

dommage.
t
mettrait les choses sous pression et verrait si elles fuyaient dans d'autres choses.

 

Cher ami,

Si cela signifie quelque chose, apparemment le rouge signifie trop tard. Je regarde constamment mon tableau de bord, je sais que je ne suis pas paranoïaque. J'ai lu que d'autres personnes ont atteint la limite de surchauffe et y sont restées pendant des minutes sans pour autant avoir un moteur détruit. J'espère donc que les Seigneurs vous ont béni.

Dans mon expérience, je n'ai cependant jamais manqué de liquide de refroidissement dans tout le moteur. Même lorsque j'avais des tuyaux et des réservoirs fissurés ou explosés. Le système lui-même avait encore du liquide de refroidissement. Je crois que pour vider complètement le liquide de refroidissement, il existe une autre zone que le radiateur.

J'espère que c'est rassurant. Je me souviens qu'après une remise à neuf du liquide de refroidissement, j'ai eu ce qui semblait être une mauvaise purge et l'indicateur de température a grimpé pendant que je conduisais le bloc à la maison, ce n'était pas loin, mais la lumière m'a vraiment fait peur et j'ai coupé le contact immédiatement. Juste une mauvaise poche d'air, c'est ce que j'ai résumé, j'ai maintenant un ralenti stable et aucun problème de moteur que je puisse constater et il roule bien, donc peut-être que ces moteurs ne sont pas aussi fragiles que l'avertissement l'indique. Toujours pas de surchauffe.

À votre santé.

 

Le mien a éclaté il y a environ 10 ans. J'étais au ralenti en attendant d'aller chercher quelqu'un.

Puis, il se trouve que je lève les yeux. Oo, regardez cette aiguille qui grimpe. Oh attendez une minute, est-ce de la fumée ??? Pouf.

 

Je prévois de faire un test de pression du système de refroidissement dans les prochains jours (plus probablement des semaines), mais je publierai ces résultats à ce moment-là. Merci encore à tous !

 

Je suis extrêmement désolé pour la réponse extrêmement tardive. Je finissais l'école et je me suis récemment souvenu que je n'avais jamais publié le résultat final. Merci à tous ceux qui ont posté une réponse, cela m'a vraiment aidé et a renforcé ma confiance car cela semblait être une tâche décourageante au début. Alors que la voiture était hors service, j'ai fini par faire un peu plus de travail (remplacement du système P/S, joint du collecteur d'admission, rafraîchissement du système CCV, bottes d'admission, joint torique de la jauge, OFHG, joint de cache-culbuteurs, joints toriques d'injecteur de carburant et nouvelles conduites à vide en silicone)

Avec l'admission sortie et vous n'avez pas remplacé les anciens tuyaux durs ?

Vous avez oublié de nous donner la mise à jour jusqu'à un nouveau problème ?

Vérifiez les bougies par une froide matinée pour la condensation.

 

J'entends dire que vous perdez du liquide de refroidissement, ce qui n'est pas évident d'où cela vient, et que vous avez une surchauffe dans votre historique.

Je vérifierais les cylindres pour le liquide de refroidissement afin d'exclure une fuite du joint de culasse.

Faites fonctionner la voiture à pleine température de fonctionnement un jour, puis éteignez-la pour la nuit. Le lendemain matin, avant de démarrer, retirez chaque bougie et placez des chiffons blancs propres sur les trous des bougies et faites-la tourner de quelques tours. Vérifiez les chiffons pour le liquide de refroidissement.

 

Je me demande si l'une des conduites rigides de liquide de refroidissement fuit et si le liquide de refroidissement qui ne s'est pas renversé s'est évaporé. Les résidus sous le collecteur d'admission seraient difficiles à repérer. Quoi qu'il en soit, un testeur de pression de liquide de refroidissement devrait résoudre ce mystère assez rapidement pour vous.

 

abonné.

 

La même chose m'est arrivée après une remise à neuf partielle du système de refroidissement. Tout ce qui ne se trouvait pas sous l'admission a été remplacé.

A commencé à perdre du liquide de refroidissement après chaque trajet et rien de visible non plus.
J'ai acheté un kit de pression à 45 $ sur Amazon et il s'est avéré que le SEUL tuyau non BMW utilisé fuyait. Dès que le système a été mis sous pression à 2 ATM, du liquide de refroidissement a commencé à goutter du tuyau. Vous ne verrez pas cela en conduisant ou au ralenti. Le tuyau supérieur de rechange coûtait 23 $ et était en gros de l'argent gaspillé. Procurez-vous l'outil pour mettre le système sous pression.

 

AutoZone loue gratuitement les testeurs de pression du système de refroidissement avec l'adaptateur correct :

https://www.autozone.com/loan-a-tools/loaner-radiator-pressure-tester/p/powerbuilt-cooling-system-pressure-testing-kit-22-piece/449951_0_0

 

Quelle marque de durites de radiateur de rechange avez-vous utilisée ? Avez-vous correctement purgé le système avec le chauffage en marche ?

Je vous recommande de faire un test de pression, ce que vous aviez de toute façon prévu de faire.

Si vous constatez que les durites de radiateur supérieures ou inférieures fuient, je vous recommande vivement de ne remplacer que les joints toriques - la meilleure façon et la moins chère est de les remplacer par des joints toriques de liquide de refroidissement Audi d'origine (4E0121666). Cela vous coûtera environ 20 $ pour 4 pièces et, étant des pièces d'origine Audi, elles scelleront beaucoup mieux et résisteront à une pression plus élevée. Même si ce n'est pas la source, je vous recommande de les remplacer quand même car les joints de rechange ont tendance à fuir assez rapidement.

Il y a un tuyau qui se fixe au vase d'expansion à mi-hauteur de l'arrière de celui-ci. Remplacez celui-ci par un BMW d'origine 11517642402 ou ELRING 473.920. Encore une fois, il s'agit d'une solution relativement bon marché mais extrêmement efficace. Je me souviens que l'autre extrémité du tuyau se connecte à l'un des tuyaux de liquide de refroidissement rigides, donc je doute que vous ayez remplacé ce tuyau dans son ensemble. Je le remplacerais qu'il fuit ou non, car il y a de fortes chances qu'il fuie tôt ou tard, surtout depuis que vous l'avez retiré et réinstallé.